Ford Focus Forum

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jestli by mi byl někdo byl ochoten nějak blbuvzdorně popsat (případně mě odkázat někam, kde už to popsáno je), jakým způsobem si na Focusu Mk3, r.v. 2011, 1.6i 77 kW seřídit zabírání ruční brzdy (vzadu jsou kotouče). Pokud chci auto opravdu pevně zabrzdit, musím brzdu zatáhnout až na 7 zub. Blíží se mi technická a známý říkal, že technici na to rádi poukazují. Tady na foru jsem našel pouze návod pro případ Focusu Mk3.

Předem děkuji za jakoukoliv pomoc či rady.

Sundas manzetu rucni brzdy a za pakou je matka, kterou trosku pritahnes

Díky moc, můžu se jenom ještě zeptat, jestli manžetu sundat tahem, nebo jestli jsou tam někde nějaké zaklapnuté "pacičky"? Možná to vypadá směšně, ale nerad bych si tam něco urval, aby mi to pak za jízdy drnčelo nebo tak...

Díky

Manzeta je spojena s plastem a tam jsou pacicky, ja to vzdycky vytrhnul rukou a nikdy sem nic neznicil. Pokud si to dobre pamatuju, tak sem zacinal vzdycky odzadu

Už se mi to konečně povedlo. Ruční brzda seřízená tak, že je zajištěná tak na 3-4 zubu max. Tak snad nebude na technické nikdo nic namítat.

Ještě jednou moc děkuji za radu

Na technické se měří i souměrnost ruční brzdy = levá/pravá strana. To doma vyzkoušíš tak, že zvedneš zadek (na nějaké podpěry / cihly apod.), abys měl kola ve vzduchu. Ručku necháš odbrzděnou a rukou otočíš kolama. Měly by se volně točit. Pak zatahuješ vždycky o jeden zub a zkoušíš odpor kol.

Pokud nemáš souměrnou ručku, můžou tě za to vyhodit (= STK na měsíc). Nebo přimhouří oko, když slíbíš, že to opravíš, ale nedá se na to spolehnout.

Díky za radu, pkadecka. Letos v září pojedu poprvé se svým autem na technickou, tak jsem rád za každou radu. Snad budu do té doby schopen vychytat i ten souměrný účinek.

Tak jestli tě zajímají další zkušenosti: na focusu mk1 mě za ručku vyhodili (= na měsíc), dal jsem to do servisu, kde vyměnili lanovody, udělali novou technickou a asi po měsíci jsem zjistil, že ta ručka stejně nebrzdí, protože tam nedali nějakou podložku nebo kontramatku a tak se ta štelovací matka úplně povolila. Dotáhnul jsem si to sám. Auto jsem prodal. Nový majitel ty lanovody měnil znovu.

Na mazdě, zadní brzdy, long story: nesouměrný účinek na STK, přimhouřili oko, vyměnil jsem lanovody (vlastníma silama, není to tak složitý, na starých bylo vidět, že jsou kaput, prostě se tam dostává voda, to lanko rezne, taky byly zpuchřelý takový gumový manžety na konci), na příští STK, opět stejný problém, opět přimhouřili oko, akorát brzdilo míň druhý kolo než minule. Problém byly i vodící čepy na zadních brzdách, po 16 letech to bylo zatuhlý, ty čepy jsem si koupil nový, ale ty starý nešly povolit, akorát jsem ožvejkal hlavu klíčem do kulata, tak jsem to svěřil servisu, kde mi řekli, že takový případ tady ještě neměli (vzali to plamenem a flexou, prostě hrubou silou)... Kotouče vzadu jsem neměnil (auto mám 4,5 roku / necelých 100 000 km), destičky asi dvakrát, protože je to žralo, kvůli tomu, jak to nechodilo volně, prostě se to nevracelo. Tvoje auto je staré 9 let, tak se na to podívej, tím nic nezkazíš.

Zadní brzdy se používají míň než ty přední (je tam nějaký poměr brzdné síly 70:30 nebo tak), což je asi ten důvod, proč to tam zatuhne + vlhkost, koroze, viz zadní lemy, zadní konce prahů, bolest u hodně aut. (Přední brzdy, jak se víc používají, tak se víc ohřejou a vysuší, plus možná je tam nějaké teplo od motoru.)

Je toho na ručce bohužel mnohem více.
Další možnou příčinou jsou zatuhlé brzdiče, případně také mechanismus ruční brzdy v brzdiči - setkal jsem se už s tímto, výsledek vždy omezený účinek ruční brzdy:
- lanovody
- vodicí čepy
- samostavy
- nefunkční mechanismus mezi pákou lanovodu na brzdiči a pístkem utvnitř brzdiče.

Obávám se, že seřízení lanovodů řeší spíš dusledky, než příčinu. Obvykle stací seřízení po výměně destiček nebo lanovodů a zbytek poberou samostavy.

Co se týká pkadecka, tak auto vlastním 2 roky a jsem druhý majitel (dovoz z Něm. ve 125tis km, teď 170 tis km). Cca 5000 km zpět jsem si dělal přední kotouče i desky, zadní jsem posoudil jako "zatím ok". Z vodícího čepu vzadu mám trochu obavy. Když jsem se díval vzadu vlevo na kotouč, tak z jedné strany byla hrana na kotouči viditelně větší, než z druhé (jakoby se prostě z jedné strany sdíral víc, než z druhé). Na pravé straně se opotřebení zdálo být rovnoměrné. Myslíš, že bych nějaké seřízení pro rovnoměrný účinek zvládl i sám na garáži, nebo se v tom radši nevrtat a tohle přenechat servisu (i když vidím, jaké máš ty se servisy zkušenosti...). Ono ta ruční brzda ani před tím, ani teď nezabírala špatně, když ji zabrzdím, tak se auto ani nehne v sebeprudším svahu. Dotahoval jsem to kvůli tomu, že pro pevné zabrždění to chtělo tak na 8 zubů, po dotažení na 3-4. Jde spíš o ten nerovnoměrný účinek. Podle tvojí rady jsem zvedl zadek auta na podpěry, takže byla obě kola ve vzduchu. Při povolené ruční brzdě s levým šlo volně otáčet, když jsem s ním pootočil, tak se ještě dotáčelo. Na pravé straně se ale kolo otáčelo pouze po dobu, kdy jsem za něj silou táhl.

Můj tip by byl, že jsem možná u páky ruční brzdu přitáhl příliš, takže pravé zadní kolo už přidírá i při povolené brzdě. Ale levé - jelikož má nějaký problém s vodícím čepem, tak dře deska jenom z jedné strany a proto se kolo otáčí relativně volně. Ale jak říkám, je to jen tip.


Co se týká jenikHK - jsou samostavy i na kotoučových brzdách? Já jsem se s nimi setkal zatím hlavně u bubnových brzd.

Kotoučová brzda samostav sama o sobě nepotřebuje, není-li kombinovaná s ruční brzdou.
Právě mechanismus ruční brzdy má v sobě samostav, který kompenzuje opotřebení destiček, aby zabírala stále stejně.

Já doporučuji začít správným seřízením lanovodu. To je zpravidla takové, kdy se při povolené ruční brzdě páky na brzdových třmenech těsně nedotýkají dorazu (vůle cca 0,5mm - používám na to odstrizek plechu).
Pri tomto nastavení nesmí brzda pribrzdovat a zároveň pokud vše funguje tak jak má, tak dostatečně brzdí na 3-4 zubu.

Zároveň zkontrolovat, zda se packy na třmenech vrací co výše uvedené polohy po odbrzdění. Pokud ne, tak je problém ve vaznoucich lankách.

Focus MK3 má vedené třmeny na čepech v gumových pouzdrech, které jsou dost odolné proti zadření, ale mohou po letech váznout vlivem nečistot a případně korozi díry pro pouzdro.

Další bod může být i váznoucí pistek brzdice, který se úplně nevrací. Může pomoct aplikovat pod prachovku mazivo pro to určené (BCF11).

Není to raketová věda, v servisu se s tím ale nikdo moc drbat nebude. Standardně bych cekal nabídku na výměnu lanovodu a brzdicu za repas, možná s tím i výměna kotoučů a destiček. Je to snadná cesta ke kýženému výsledku, aniž by ztráceli čas spekulovanim, co je vlastně příčina.

Sclerry píše: 21.07.2020 21:06 Ono ta ruční brzda ani před tím, ani teď nezabírala špatně, když ji zabrzdím, tak se auto ani nehne v sebeprudším svahu.

Na focusu mi jedno kolo při ručce nebrzdilo skoro vůbec. V prudším svahu (výjezd z podzemního parkingu) mi brzdila trochu hůř, musel jsem vytáhnout páku o další zub. Na mazdě jsem si nevšim ničeho.

https://www.mjauto.cz/tesnici-krouzek-brzdoveho-trmenu


schema, jak to funguje.

Všem moc díky za rady, budu se tak nějak průběžně podle časových možností snažit si to svépomocí co nejlépe vyřešit. Už jsem i přemýšlel, že bych to nechal na STK tak, jak je to teď a doufal, že to projde. Protože při zatažené ruční brzdě (po dotažení na 3-4 zubu) jsou obě kola zcela bezpečně zabržděná, tak doufat, že tu rovnoměrnost by třeba tak nehrotili. A pak za nějaký čas až by byly v zadu kotouče, desky, nebo obojí na výměnu, tak by se to udělalo všechno komplet, abych měl klid do budoucna. Právě skrz důvod, který zmiňoval jenikHK, se mi to nechce dávat hned do servisu (že by to vyřešili výměnou všeho okolo).

UPDATE: Tak jsem se už dost nazlobil s dotahováním ruční brzdy. Někdy zabírala na 3-4 zubu a brzdy při povolené brzdy nedřely, jindy jsem to povolil tak, že dotažená byla na 8-9 zubu a stejně bylo po zkušební jízdě po dálnici pravé zadní kolo citelně teplejší, než to levé, takže jsem brzdu pořád povoloval a dotahoval dokola. Přisuzoval jsem to zanesení vodících čepů případně nějaké nečistotě v těch žlábcích, do kterých jsou ukládány desky. Takže včera jsem třmeny sundal, všechno vyčistil a při sestavování jsem vodící čepy namazal měděnou vazelínou. Brzda zase zabírala cca na 7-8 zubu, takže jsem ji u páky ruční brzdy přitáhl. Když jsem to jel projet po dálnici, tak jsem po cca 5 km dálniční 130 km/h zastavil na odpočívadle. Pravé zadní kolo bylo mírně teplejší než to levé, ale skutečně téměř neznatelně. Vydal jsem se tedy dál a po cca 25 km dálniční 130 km/h jsem zastavil na dalším odpočívadle. Tady to bylo ale diametrálně odlišné - levé zadní kolo bylo chladné, i samotný kotouč byl na dotyk nanejvýš vlažný. Na pravé straně bylo ale celé lité kolo horké na dotyk, na kotouč by mě ani nenapadlo sáhnout a bylo cítit spálené brzdové obložení. Půl hodiny jsem počkal, než kolo trochu zchládne a pak se pomalu vydal k nejbližšímu sjezdu a pomalu domů. Teď mám zvedlý zadek auta na stojanu a na první pohled nevidím nic špatně. Můj tip je, že bude špatný lanovod k pravému zadnímu kolu. Možná se do něj dostala voda a začalo to uvnitř reznout a díky tomu někdy po povolení ruční brzdy zůstanou desky více či méně přitáhlé. Máte s tím někdo prosím nějaké zkušenosti, případně poradili byste mi, co vyzkoušet, abych určil, v čem je problém?